auf Tripadvisor
Bis April 2016 unternahm ein Team von Reise-, Medien- und Marketingexperten von Namibia Experience eine epische Reise durch Namibia. Hier ist der letzte Teil von drei Depeschen von unterwegs, geschrieben vom Reiseschriftsteller Christopher Clark und begleitet von seinen Bildern. Lesen Sie Teil eins und zwei hier.
Kurz nach Sonnenuntergang kamen wir in Sesfontein an und schlugen unser Lager auf einem lokal geführten Campingplatz namens Zebra Camp auf. Dann verfielen wir in unsere übliche Routine von Gin Tonics und gegrilltem Wildfleisch, bevor wir uns für die Nacht hinlegten.
Früh am nächsten Morgen machten wir uns querfeldein auf den Weg nach Purros, einem kleinen Dorf in einem der wildesten und landschaftlich dramatischsten Teile des Kaokolandes.
Die schwer befahrbare, unbefestigte Straße war sicherlich nichts für schwache Nerven, aber die beeindruckenden Bergpanoramen sorgten für etwas Ablenkung, ebenso wie die gelegentlichen Durchquerungen trockener Flussbetten.
Am Stadtrand von Purros besuchten wir ein traditionelles Himba-Dorf, wo uns eine der älteren Frauen eine Einführung in verschiedene Aspekte ihrer faszinierenden Kultur gab.
Nach einer weiteren Nacht in Sesfontein fuhren wir nach Süden ins Damaraland und in die Palmwag Conservancy, die für ihre Populationen von Wüstenlöwen, Elefanten und Spitzmaulnashörnern berühmt ist.
In der Palmwag Lodge erklärten uns die Eigentümer mehr über ihre Arbeit mit den lokalen Gemeinden der Region und wie sie sich dafür einsetzen, den Konflikt zwischen Mensch und Tier zu reduzieren.
Wir machten auch einen Nachmittagsausflug in die Berge. Dort besuchten wir die Grootberg Lodge, die erste Lodge, die nicht nur von der Gemeinde verwaltet wird, sondern auch vollkommen in ihrem Besitz ist - ein Musterbeispiel für namibischen Ökotourismus. Die Lodge hat auch einen Infinity-Pool mit einem unvergesslichen Ausblick.
Das nächste Ziel auf der Liste war eines, auf das wir uns alle seit Beginn der Reise gefreut hatten: der beeindruckende Etosha Nationalpark, nur wenige Autostunden von Palmwag entfernt.
Wir stockten unsere Vorräte in Kamanjab auf und erreichten gerade rechtzeitig zum Mittagessen das Galton Gate auf der Westseite des Parks.
Der westliche Teil von Etosha wurde erst kürzlich für die Öffentlichkeit geöffnet und ist immer noch viel ruhiger als der Rest des Parks. Die Topografie ist hügeliger, die Vegetation grüner und dichter.
Auf unserem Weg zum Olifantsrus Camp, der neuesten Übernachtungsmöglichkeit des Parks, entdeckten wir eine Reihe von Wildtieren, darunter Elefanten, ein einsames Spitzmaulnashorn, ein junges Löwenrudel und jede Menge Steppenwild. Bei jeder Sichtung war kaum ein anderes Auto in Sicht.
Das interessanteste Merkmal des Olifantsrus Camp ist das Versteck, das direkt am Rand eines der vielen geschäftigen Wasserlöcher von Etosha liegt und einen sicheren Aussichtspunkt bietet.
Wir schliefen zu den Geräuschen eines alten Elefantenbullen ein, der direkt hinter dem Zaun des Camps herumraschelte, und einer Zebraherde, die Weckrufe in die Nacht sendete.
Nach einem weiteren Tag, an dem wir den Park näher an der Etosha Pfanne erkundeten, und einer Nacht im beliebten Okaukuejo Camp, in dem wir (vergeblich) versuchten, die Schakale von unseren Vorratsboxen fernzuhalten, machten wir uns wieder auf den Weg. Mit so vielen Kilometern auf dem Buckel, merkte ich, dass ich mich mittlerweile am wohlsten fühlte, wenn wir unterwegs waren.
Wir fuhren nach Westen in Richtung der Küstenstadt Swakopmund, die als kleines Deutschland unter der afrikanischen Sonne bekannt, und von der Namib-Wüste und der Skeleton Coast umgeben ist.
In den nächsten Tagen haben wir uns einer Reihe von Wüstenaktivitäten hingegeben, die von der Stadt aus durchgeführt werden, darunter die informative Living Desert Tour und ein einmaliger Flug über die Namib und Sossusvlei.
Wir nutzten auch die Gelegenheit, nach unseren Campingwochen ein schönes bequemes Bett und die anderen Annehmlichkeiten zu genießen.
ab Swakopmund, setzten wir unsere allmähliche Reise nach Süden fort, passierten die schrullige Grenzstadt Solitaire und dann den berühmten Namib-Naukluft-Nationalpark bei Sesriem.
Was wir dachten, würde ein kurzer Spaziergang auf die Düne 45 werden, erwies sich als viel schwieriger als erwartet. Wir erklommen dennoch die Spitze, weil wir die aufgeregte Busladung chinesischer Touristen nicht enttäuschen wollten, die während unseres Aufstiegs Fotos von uns machten.
Der Sonnenuntergang über den großen, orangefarbenen Dünen rührte mich fast zu Tränen, aber ich versuchte es auf meine Übermüdung zu schieben.
Am nächsten Tag brachen wir im Morgengrauen auf in einem Versuch, die Massen für den Sonnenaufgang am Sossusvlei zu umgehen. In unserer Aufregung fuhren wir unseren Geländewagen in etwas zu tiefen Sand abseits des normalen Wegs, von wo er sich nicht mehr rühren wollte.
Auf der Hauptstraße fragten wir bei einem vorbeifahrenden Auto um Hilfe, aber nachdem sie uns herausgezogen hatten, blieben sie selbst stecken. Ein Auto des Namibian Wildlife Resorts tauchte gerade noch rechtzeitig auf und schaffte es, sie herauszuziehen, und blieb dann auch selbst stecken.
Schlussendlich entkamen wir alle dieser Komödie der Irrungen und machten uns auf den Weg zum Deadvlei, um die bekannten toten Kameldornbäume zu bestaunen, die von der riesigen „Big Daddy“ Düne bewacht werden.
Von Sossusvlei aus machten wir uns auf den Weg zurück Richtung Küste und in die Stadt Lüderitz, ein malerisches Stück Bayern des frühen 20. Jahrhunderts – mit pastellfarbenen Jugendstilhäusern und lutherischen Kirchen auf Hügeln – transplantiert an die wilde und windgepeitschte Skeleton Coast.
Wir aßen exzellente Meeresfrüchte, tranken deutsches Bier mit Blick auf den Hafen und gingen dann früh ins Bett, um frisch für unseren ‚Final Push‘ am nächsten Tag zu sein.
Auf dem Weg nach draußen Lüderitz, besuchten wir die unheimliche Geisterstadt Kolmanskop, einst ein boomendes Bergbauzentrum, das jetzt langsam von der Wüste zurückerobert wird. Wir hielten dann an, um die wilden Wüstenpferde in Aus zu sehen, die hier mehr als ein Jahrhundert nach der Befreiung ihrer Vorfahren während des Ersten Weltkriegs irgendwie weiter ihr Dasein fristen.
Dann zogen wir weiter Fish River Canyon, wo wir uns alle verabschieden und getrennte Wege gehen würden.
Als ich bei Sonnenuntergang über dieser mächtigen, hufeisenförmigen Schlucht tief in der Erde stand, war die Stille überwältigend, und für einen seltenen Moment wollte ich nirgendwo anders sein.
